Сброс и повторная диагностика i20: по шагам

Код i20 на посудомоечной машине Electrolux/AEG/Candy сигнализирует о проблеме со сливом: вода не уходит вовремя, датчик уровня “видит” засор или сбой в работе сливной системы. Если просто выключить и включить машину, ошибка может вернуться. Ниже — понятная инструкция, как корректно выполнить сброс и провести повторную диагностику, чтобы найти первопричину.

Подробное описание симптомов и возможных причин кода доступно на https://electrolux-profi.ru/remont-posudomoechnykh-mashin/oshibka-i20/ — пригодится, если хотите сверить свои шаги с профессиональными рекомендациями.

Что на самом деле означает i20 и когда уместен сброс

i20 появляется, когда модуль “убеждается”: слив не завершился в отведённое время или сигнал от датчика уровня воды противоречив. Реальные причины разные — от банального мусора в стакане фильтра до забитого обратного клапана, “закисшего” датчика уровня (прессостата) и неправильно присоединённого сливного шланга к сифону. Иногда проблему усугубляет активная пена от “не той” химии, и электроника считает, что вода ещё в баке.

Признаки, по которым вы поймёте, что дело именно в сливе:

• машина долго гудит насосом, но вода остаётся на дне;
• программа прерывается в начале или в середине цикла;
• слышно, как насос работает рывками;
• ошибка возвращается сразу после старта ополаскивания.

Сброс уместен, когда вы уже устранили предполагаемую причину (прочистили фильтр, промыли стакан, проверили шланг) и хотите очистить память/снять “залипшую” ошибку. Бессмысленно перезапускать без проверки механики: модуль снова получит те же неверные данные и вернёт i20.

Критичные моменты, на которые часто не обращают внимания:

• высота подключения шланга к сифону. Если точка врезки слишком низко, вода из раковины может “засасываться” обратно;
• перегибы и удлинители шланга — каждый резкий изгиб добавляет сопротивление и время слива;
• засор в воздушной камере/патрубке прессостата — электроника “думает”, что вода есть, хотя бак пустой.

Итог: сброс — это не “волшебная кнопка”, а завершение процесса устранения причин. Сначала механика, потом электроника.

Быстрый (мягкий) сброс: как сделать правильно

Перед любым сбросом уберите воду с дна чашей или губкой — так вы увидите, реально ли появляется новый приток после перезапуска.

Алгоритм мягкого сброса: 1) Отмените текущую программу. На большинстве Electrolux удерживайте кнопку Start/Cancel 3–5 секунд, пока не прозвучит сигнал/не погаснут индикаторы выбранной программы. На моделях с двумя кнопками отмены — удерживайте их одновременно. Если сомневаетесь — загляните в руководство именно вашей модели. 2) Отключите питание кнопкой и выньте вилку на 2–3 минуты. Это снимает “залипшие” статусы и останавливает насос. 3) Достаньте и промойте фильтры: плоскую сетку и цилиндрический стакан. Протрите посадочные места и уплотнения — там прячутся жир и накипь. 4) Осмотрите дно (карту водоприёма): уберите кости, стеклянную крошку, семечки — всё, что способно блокировать крыльчатку. 5) Проверьте вход в сливной насос. Крыльчатку можно аккуратно покрутить пальцем — она должна вращаться без заеданий. 6) Вставьте фильтры на место без перекосов. Любая щель — это падение напора на сливе. 7) Включите посудомойку и запустите короткую программу ополаскивания. Наблюдайте за первой фазой: через 5–20 секунд машина часто сразу делает слив — вода должна уходить уверенно и без “захлёбываний”.

Если ошибка не вернулась — мягкий сброс прошёл успешно. Если i20 появляется снова, переходите к расширенной диагностике. Не повторяйте сброс бесконечно: у электроники нет “памяти на чудо”, если механическая причина осталась.

Полезная ремарка: жесткий сброс (полное обесточивание на 10–15 минут) уместен, если электронный модуль “подвис” после перепада напряжения. Но он не заменяет чистку и осмотр узлов слива.

Повторная диагностика: проверяем узлы по цепочке

Цель — понять, где именно теряется скорость слива или “врет” датчик уровня. Идём от простого к сложному, чтобы не разбирать машину зря.

Что пригодится:

• перчатки, фонарик, полотенце;
• крестовая/torx-отвёртка;
• тонкий шланг или проволока для прочистки патрубков;
• по возможности мультиметр (проверить насос).

1) Фильтры и лоток водоприёма Даже если вы их мыли, достаньте ещё раз и посмотрите на седло фильтра: кромка должна быть чистой. Под сеткой — канал к насосу. Любая плёнка жира уменьшает проход и даёт задержку по времени слива.

2) Сливной насос

• Вода в баке есть? Запустите слив и прислушайтесь: ровный гул без “цоканья” — нормально, треск/скрежет — в крыльчатке мусор.
• Насос молчит? Проверьте разъём и проводку. Снимите нижнюю крышку (обычно torx), получите доступ к помпе. Сопротивление обмотки на большинстве моделей — десятки ом. Обрыв = замена.
• Работает, но слабая струя в сифоне — ищем засоры дальше по тракту.

3) Сливной шланг и сифон

• Убедитесь, что шланг не пережат и не заломлен за машиной.
• Высота подключения: верхняя точка петли шланга ≈ 60–80 см от пола, чтобы исключить обратный ток. Отсутствие “высокой петли” часто даёт самослив/подсос из раковины и “душит” слив.
• Снимите шланг с сифона и продуйте. Если дуть тяжело — пробка жира. Прочистите или замените шланг. Проверьте обратный клапан, если он встроен в штуцер — он должен открываться легко.
• Сам сифон: выверните пробку/чистящий элемент и удалите жир/волокна. После сборки проверьте герметичность.

4) Воздушная камера и датчик уровня (прессостат) i20 часто “цепляется” из‑за засора в узком канале воздушной камеры. Вода уходит, а датчик считает, что она осталась.

• Найдите тонкий патрубок от бака к прессостату. Снимите его и осмотрите: внутри не должно быть налёта.
• Аккуратно продуйте патрубок и штуцер на баке. Если воздух проходит тяжело — прочистите тонкой проволокой, но без фанатизма, чтобы не повредить узкое отверстие.
• Визуально оцените прессостат: следы влаги/окисления на контактах — повод обработать контакт-очистителем или заменить датчик.

5) Электрика и разъёмы Окисление на клеммах насоса и прессостата приводит к падению напряжения и случайным срабатываниям. Снимите фишки, осмотрите, при необходимости очистите.

6) Тестовый запуск Соберите всё и включите короткую программу. Нормальный цикл стартует со сливной фазы (до 60–120 секунд). Вода должна уйти полностью, уровень не должен “скакать”. Если ошибка не возвращается — победили. Если i20 всплывает через несколько минут, вероятен периодический сбой датчика уровня или паразитный подсос воздуха в патрубках.

Примечание по сервисному тесту: у ряда Electrolux/AEG есть скрытый сервисный режим для покамерной проверки узлов, но комбинации входа различаются по линейкам. Если уверены в своих силах, сверяйте шаги с руководством именно для вашей модели. Без точной инструкции лучше ограничиться визуальной диагностикой и стандартными пусками.

Типичные ошибки после “ремонта на коленке” и как их избежать

Многие тратят часы на чистку, а i20 упорно возвращается. Чаще всего причина — в мелочах установки и эксплуатации.

Ошибки, которые сводят на нет любые усилия:

• Неплотно установленный фильтр. Даже миллиметровый зазор меняет гидравлику — насос “захватывает” воздух, напор падает.
• Перегиб шланга после задвигания машины в нишу. Визуально всё ок, а реальный проход — половина.
• Подключение к сифону без обратного клапана и без “высокой петли”. При сливе из раковины вода заходит в посудомойку, датчик ловит уровень — прилетает i20.
• Пена от геля/таблеток 3‑в‑1 на коротких программах. Пена “обманывает” датчик уровня и затягивает слив.
• Пропущенная чистка воздушной камеры. Фильтр блестит, шланг чистый, но тонкий канал камеры в жирной плёнке — электроника “видит” воду навсегда.

Что стоит ввести в привычку:

• Раз в 2–4 недели прогон на 60–70 °C с чистящим средством для ПММ — растворяет жир в каналах и на датчиках.
• Использование соли при жёсткой воде — меньше накипи на узких участках и на крыльчатке насоса.
• Соскребать крупные остатки пищи перед загрузкой, не превращая фильтр в измельчитель.
• Проверять высоту подвеса шланга и состояние сифона при любом ремонте кухни.
• Если насос греется и отключается, а сопротивление обмотки вне нормы — не мучайте его, закажите замену: перегретая помпа часто “добивает” управляющий элемент на плате.

Короткий чек‑лист после сброса и чистки:

• Вода на дне отсутствует после слива.
• Шум насоса ровный, без треска.
• В сифоне фиксируется уверенная струя без “плевков”.
• Ошибка не появляется в первые 10–15 минут цикла.
• После полного цикла на посуде нет следов пены.

Если хотя бы два пункта из списка не сходятся с реальностью, возвращайтесь к диагностике узлов в том же порядке: фильтр → насос → шланг/сифон → воздушная камера/прессостат → разъёмы. Последовательность экономит время и не заставляет разбирать лишнее.

И главное — выполняйте сброс только после того, как нашли и устранили причину. Тогда i20 исчезнет надолго, а не до следующего включения.