Барабан не крутится: ремень, двигатель, таходатчик

Стиральная машина запускается, гудит, набирает воду, но барабан стоит? В 8 из 10 случаев виноват приводной ремень, двигатель или таходатчик (тахогенератор). Разберёмся, как быстро определить источник проблемы и что реально можно сделать своими руками — аккуратно, без лишних затрат и рисков.

Если хотите свериться с пошаговыми инструкциями или найти мастера с выездом, загляните чтобы узнать подробнее. Ссылку добавляю раз и навсегда — дальше пойдем по делу.

Первичная диагностика: как понять, что именно “держит” барабан

С чего начать безопасную проверку

Для начала обесточьте машину: выньте вилку из розетки, перекройте воду, слейте остатки из фильтра насоса (нижняя крышка, емкость под рукой). Любая проверка — только в сухом, освещённом месте и без спешки.

Полезно иметь под рукой:

• крестовую и плоскую отвертки, шестигранник (иногда — торкс);
• мультиметр;
• фонарик;
• перчатки, маркер (пометить разъёмы).

Быстрые тесты без разборки

Перед тем как лезть внутрь, проверьте очевидное:

• Заблокирована ли дверца. Неисправный УБЛ (замок люка) может запрещать вращение.
• Не перегружен ли барабан. Программа запускается, но двигатель не тянет “кирпичи”.
• Выдаёт ли машина ошибку (индикаторы/код на дисплее). Зафиксируйте, сфотографируйте.
• Попросту поверните барабан рукой. Он должен крутиться ровно, без рывков и клина. Чувствуете лёгкое проскальзывание и неравномерное сопротивление? Часто это след от соскочившего ремня.

Если барабан вручную вращается легко и бесшумно, но двигатель при запуске молчит — смотрим в сторону питания, щёток, модуля управления или таходатчика. Если при запуске слышен гул, а вращения нет — ремень, конденсатор (на асинхронных), либо заедание.

Когда стоит остановиться

Если чувствуете запах гари, видите подтеки, искрение или слышите лязг металла — не проверяйте “на авось”. Отключите питание и переходите к разборке с вниманием к ремню и мотору.

Ремень привода: соскочил, растянулся или оборвался

Признаки “ременной” проблемы

• Барабан свободно крутится рукой, но в режиме стирки/отжима — нет.
• При старте слышен звук двигателя, но барабан не подхватывает.
• На отжиме возможен лёгкий запах резины, “потрескивание” — ремень буксует.
• Внутри корпуса найдёте крошку резины, узкую черную пыль.

Чтобы проверить ремень, снимите заднюю стенку (или верхнюю, в зависимости от модели). Ремень должен лежать на шкиве барабана и шкиве двигателя, без трещин, с ровными зубьями (если зубчатый). Пальцем проверьте натяжение: он не должен болтаться как верёвка. Если слетел — осмотрите причину: износ, слабая посадка, перекос шкива, разбитый подшипник бака (люфт шкива рукой недопустим).

Как надеть/заменить ремень правильно

• Для соскочившего ремня. Наденьте его сначала на шкив мотора, затем на шкив барабана, прокручивая шкив по часовой стрелке рукой. Ремень сядет по канавке и растянется по окружности.
• Для изношенного ремня. Подбирайте по маркировке: длина (например, 1185), профиль (H, J и т. п.), количество ручьев/зубьев. Если маркировка стерлась — найдите модель машины, загляните в сервис-мануал или каталоги запчастей.
• Осмотрите посадки. Шкив барабана должен быть затянут, без биений; двигатель — без люфта. Биение шкива — частая причина повторного слёта.

Типичные ошибки:

• Натягивать “чем придётся” (отвертками, монтажками) — рискуете порезать ремень.
• Ставить ремень “похожий” по длине — будет буксовать или наоборот, перегружать подшипники.
• Игнорировать следы масла/воды на ремне — значит, где-то течь или “потеет” сальник.

Если ремень новый, а проскальзывание осталось, проверьте: не заклинило ли бак; шкив не “ведёт”; двигатель реально развивает момент; таходатчик корректно отдает сигнал (модуль без обратной связи не даст мотору разгон).

Двигатель: щётки, конденсатор, обмотки и управление

Коллекторный двигатель: основная зона риска — щётки

В большинстве машин с коллекторным мотором изнашиваются графитовые щётки. Когда они короткие, контакт с коллектором ухудшается — мотор дергается, не стартует, искрит, гудит без вращения.

Признаки:

• Рывки при старте, слабый разгон.
• Искрение через вентиляционные окна.
• Запах озона/гари.
• Отжим не набирает обороты.

Проверка и замена:

• Снимите разъемы с двигателя, открутите мотор, извлеките.
• Осмотрите щётки: длина менее ~10–12 мм — под замену. Руководствуйтесь рекомендациями для вашей модели.
• Проверьте коллектор: ламели ровные, без глубоких канавок; очистите от графитовой пыли.
• Поставьте щётки “по ходу” и с подходящей пружиной, притрите аккуратно, первые циклы — без перегруза.

Мультиметр в помощь:

• Сопротивление обмоток статора и ротора — в пределах единиц-десятков Ом (точные значения зависят от модели). Обрыв или короткое замыкание — к ремонту/замене.
• Проверяйте изоляцию визуально: подгоревшие провода, оплавленные клеммы — плохой контакт, падение напряжения и перегрев.

Асинхронный/инверторный: что проверять

• Асинхронный с конденсатором запуска. Если при старте гул, но вращения нет — часто виноват конденсатор (емкость ушла). Осмотрите “бочку” на трещины/вздутие. Меняйте на аналог с той же емкостью и рабочим напряжением. Старый конденсатор может показывать “почти норму” в статике, а под нагрузкой “сыпаться” — лучше заменить.
• Инверторный (бесщёточный). Тут диагностика сложнее: смотрим разъемы, датчик Холла/таходатчик, целостность кабеля, следы влаги на плате. Измерение обмоток — одинаковое сопротивление фаз. Любой перекос — тревога. Без опыта вмешиваться в модуль управления рискованно: легко спалить дорогие элементы.

Критические моменты:

• Разъемы и проводка. Любая коррозия/окислы — зачистить и зажать. Слабо сидящие клеммы греются и “умирают” в самый неподходящий момент.
• Крепление двигателя. Люфт — биение ремня, быстрый износ, срыв на оборотах.
• Питание. “Плавающая” розетка, удлинитель низкого качества, плохая земля — странные сбои и ошибки “на ровном месте”.

Таходатчик (тахогенератор): как он ломается и как его проверить

Что делает таходатчик и как понять, что он “врёт”

Таходатчик — это “глаза” модуля управления. Он сообщает плате, с какой скоростью крутится вал мотора. Если сигнал пропадает или искажается, плата “не даёт газу”: двигатель не разгоняется, появляются рывки, машина может зависать на стирке или резко сбрасывать обороты на отжиме.

Симптомы:

• Машина стартует, но барабан еле-еле толкается и сразу останавливается.
• Нет высоких оборотов на отжиме, хотя двигатель и ремень в норме.
• Плавающее поведение: то крутит, то нет, чаще после вибраций.
• Периодические “ошибки скорости” (на дисплее или мигания индикаторов), без чётко выраженной механики.

Проверка таходатчика мультиметром

На коллекторном моторе таходатчик обычно расположен на тыльной части — маленькая “бочонок/шайба” с двумя выводами: 1) Снимите разъём таходатчика. 2) Измерьте сопротивление катушки: обычно десятки-сотни Ом (часто в районе 60–250 Ом, в зависимости от модели). Обрыв — неисправен. 3) Поставьте мультиметр в режим измерения переменного напряжения. Поверните вал мотора рукой — на выводах появится небольшое переменное напряжение (десятые доли — единицы вольт). Чем быстрее вращаете, тем выше напряжение. Нет сигнала — датчик или магниты “мертвы”, либо проблема с проводкой.

Не забывайте про контакт:

• Разъём таходатчика часто окисляется. Снимите, почистите контактную группу, подогните лепестки, чтобы сидел “плотно”.
• Осмотрите крепление датчика. Если он сместился или ослаб, зазор до магнита меняется — сигнал “пляшет”.
• Прозвоните провод от датчика до модуля. Переломы в жгуте — не редкость (особенно в местах изгибов).

Если катушка целая, сигнал есть, но машина по-прежнему “не видит” скорость — возможна проблема на плате управления (цепи обработки сигнала, дорожки, элементы). Тут без опыта и схем лучше не экспериментировать: можно усугубить.

Что ещё может имитировать “поломку тахо”

• Графитовая пыль от щёток на коллекторе и плате: наводки, “грязный” сигнал.
• Слабое питание двигателя: плата гасит разгон, потому что “не сходится” обратная связь.
• Механическое подклинивание барабана/подшипников: модуль “думает”, что мотор не тянет, и срезает обороты.

Профилактика и типичные ошибки, которых легко избежать

Что делать, чтобы барабан всегда крутился

• Не перегружайте машину. Узнайте реальную загрузку для вашей программы (хлопок/синтетика/шерсть) — это разные цифры.
• Раскладывайте вещи равномерно, особенно на отжиме. Комок из пледа и простыней — враг ремня и подшипников.
• Раз в полгода чистите фильтр насоса и осматривайте ремень. Ловите износ до беды.
• Следите за вибрацией. Если на отжиме агрегат “гуляет”, выровняйте ножки; проверьте амортизаторы и противовесы.

Чего точно не стоит делать

• “Подпитывать” старый ремень аэрозолями/маслами. Это временный эффект и лишняя грязь.
• Ставить щётки “универсальные, лишь бы подошли”. Неправильный размер и угол — искры, шум, быстрый износ коллектора.
• Разбирать модуль управления без антистатики и понимания схемы.
• Долго “мучить” мотор при явном клине барабана — сгорит силовая часть.

Когда лучше позвать мастера

• Инверторный мотор, подозрение на модуль, следы влаги/прогара на плате.
• Сильная вибрация, люфт шкива и шум подшипников — это уже про механику бака.
• Повторные отказы после замены ремня/щёток — возможно, первопричина в перекосе, проводке или тахо.

Если действовать по шагам: осмотр, ремень, контактная группа, мотор и таходатчик — проблема “барабан не крутится” в большинстве случаев решается быстро и без лишних трат. Главное — не торопиться, фиксировать, что уже проверили, и не игнорировать мелочи вроде окислившегося разъёма или трещины на конденсаторе. Такие “мелочи” и делают погоду.